七月的柘城，热得像口烧透的砖窑。
我站在空调房里擦汗，手机弹出红色高温预警：今日最高温40℃以上。院子里的向日葵叶子晒得蜷成了干黄蝴蝶，连家里养的蓝猫都眯缝着眼躺在地板上，连叫唤一声的力气都没了。
突然，后颈掠过一阵凉丝丝的风——是记忆里的风，裹着碱面香、井水甜，还有奶奶喊我"大孙子"的尾音。
那碗凉面，是奶奶和高温较劲的"秘密武器"
我小时候最怕过夏天的。太阳毒得能晒化柏油路，连风里都裹着滚烫的尘土。这时候，奶奶总拍着我的背笑："大孙子，咱今儿不吃热饭，奶奶给你擀碗'凉面条'。"
展开剩余88%于是，厨房就成了她的"战场"。
她系上蓝布围裙，往粗瓷盆里倒上本地小麦粉，撒把粗盐——"盐是面的筋骨，多揉会儿，煮出来才瓷实"。接着敲开两个土鸡蛋，蛋清混着蛋黄淌进面堆，金黄和雪白搅成一片，像揉碎了的夕阳。
揉面是门功夫。奶奶手腕转得像个小磨盘，我坐在小板凳上看，她的额角很快渗出汗珠，却笑着说："面要吃够力道，揉不到位，煮出来软趴趴的，凉了就坨。"我和她抢着揉两下，沾了一手面粉。
面团醒足一个时辰，奶奶把案板擦得锃亮。她弓着背，胳膊肘撑着面团，手掌压下去又推起来，像春风揉着柳絮。我总爱偷偷揪块面剂子，她就用沾面糊的手指点我额头："揉着玩吧，学会做面条，将来娶了媳妇，万一和媳妇生气了，不至于饿着…"
手擀面的讲究在"薄厚匀"。奶奶的擀面杖转得飞快，面团在她手里展开，像朵慢慢绽放的白莲花，最后薄得能透出光。切面时，她把擀好的面叠成扇形，菜刀落下"笃笃"响，面条根根分明，非常齐整。
面汤别倒！那是要留给"原汤化原食"的宝贝
煮面最见功夫。大铁锅里的水烧得滚开，奶奶抓一把面条撒进去，筷子一挑，面就散成了游鱼。等面条浮起来，她抄起漏勺，"唰"地捞进竹筛——这一步要快，多煮一秒就坨，少煮一秒就硬。
但我总盯着她手里的竹筛犯嘀咕："奶奶，为啥面汤不倒掉？"她把面汤倒进瓦盆里，说："傻小子，这汤金贵着呢！等会儿喝一口，保准你肚子里暖乎乎的，啥事没有。"
最绝的是"过凉"。我家院里有口压水井，奶奶边压水边冲淘面条，双手压着井杆往下送，清冽的地下水"咕嘟咕嘟"冒出来，冲向装着竹筛的陶面盆，裹着面条直打旋儿。等面条完全浸透，提起来的瞬间，凉丝丝的水珠顺着筛底往下淌，面香混着井水的甜，直往鼻子里钻——那凉意不是刺骨的冷，是透进骨头缝里的爽。
没有这几样，算什么柘城凉面？
浇头是提前备好的。奶奶的灶台上永远坐着口黑铁锅：番茄切得碎碎的，和鸡蛋炒成金红的一团；豆角掐成小段，在开水里焯得翠绿，捞出来沥干；有时候还会加把嫩黄瓜丝，脆生生的。这些炒好的菜晾在瓷盆里，到吃的时候再拌上麻汁、本地酸醋，小时候的醋，是本地人自己做的，装在瓦罐里，掀开盖子就能闻到粮食发酵的香，酸得人直咧嘴，却又开胃得很。
最灵魂的是荆芥和芫荽。我总觉得这两种草叶子是柘城的夏天密码：荆芥带着股清苦的香，咬一口像含着片薄荷叶；芫荽则鲜得很，嚼着能鲜掉眉毛。奶奶把它们择得干干净净，撒在面上，绿莹莹的一层，看着就食欲大开。
蹲在门口吃凉面，才是柘城夏天的"社交仪式"
吃凉面讲究"接地气"。奶奶搬来个小马扎，我也跟着蹲在门槛边，旁边摆着大海碗，里面堆得像座小山——面条浸得透亮，浇头裹得均匀，麻汁泛着油光，荆芥和芫荽绿得晃眼。
第一口下去，面是弹牙的，浇头是酸香的，麻汁滑溜溜地裹住舌头，荆芥的清苦刚好解了腻。再咬口蒜瓣，辣得人直吸气，可又舍不得停筷。
那时候不懂什么叫"烟火气"，只觉得这样的夏天才对味：蝉鸣在头顶炸成一片，邻居端着碗凑过来，郑婶说"你家凉面真香"，老吕叔拍着大腿喊"大娘，给我也下一碗"；风里飘着各家各户的饭香，压水井的"吱呀"声混着孩子们的笑闹，连空气里的热都被凉面冲淡了几分。
一碗凉面下肚，额角的汗没了，喉咙润了，连晒蔫的花草都好像挺了挺腰杆。奶奶坐在旁边看我吃，自己只喝口面汤，说："原汤化原食，喝完才不涨肚。"我摸着圆滚滚的肚子，舔舔嘴角的醋香，觉得这大概就是"幸福"的模样。
后来我才懂，那碗凉面里藏着奶奶的"防暑密码"
我每天锻炼身体，都会经过中原大街的老宅子附近，曾经的豫东瓦房已变成了高楼大厦，压水井早已不知去向，记忆力还残留着大概位置…
现在的夏天，商场里有空调，外卖有冰品，可总觉得少了点什么。直到那天，我按图索骥，凭着记忆里奶奶做面条的步骤给孩子们煮了碗凉面条，浇上番茄鸡蛋，撒把荆芥，突然就懂了：
奶奶的凉面从来不是一碗普通的面。
那是她揉进面里的耐心，是她藏在井水里的清凉，是她拌进菜里的爱，是她在40℃的高温里，给我撑起的一片阴凉。现在她虽然已经不在了，可那碗面的味道，早已经刻进了我的骨血里。
毕竟，有些凉，是风带不走的；有些暖，是时间抹不掉的。
（文末互动：你记忆里最难忘的夏日凉面是什么味道？是奶奶的手擀面，还是街角的凉粉摊？）
文字：张紫轩
编辑（见习）：董丽雪 曹若茜 邵钰涵
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